Замена ступичного подшипника

Как самостоятельно выполнить диагностику

Основные симптомы неисправности ходовой части автомобиля – посторонние звуки. Поэтому в процессе диагностики все просто и понятно даже для начинающего водителя. Первый признак повышенного износа – это характерный гул в районе колес. Он может нарастать со временем или с набором скорости, а также изменяться при повороте в ту или иную сторону. Со временем гул сменится хрустом, появится вибрация, от которой возможна достаточно сильная отдача в рулевое колесо.

В ряде случаев возможно подклинивание колеса, что будет отражаться на поведении машины как при разгоне или торможении, так и при равномерном движении. В данном случае использовать авто не рекомендуется. В самое ближайшее время придется на малой скорости отправиться в сервис или воспользоваться услугами эвакуатора, чтобы избежать ДТП на оживленных улицах города.

Поврежденный подшипник в определенный момент может полностью заклинить, что приведет к серьезным причинам. Даже в самом оптимистичном варианте поломка может повредить шаровую опору рычага, деформировать полуось, тягу, стойки и других детали подвески.

Как диагностировать неисправность самостоятельно

Основываясь на признаках неисправности, водителю остается определить, с какой стороны машины подшипник требует замены. Проще всего это сделать при повороте, таким образом нагрузка плавно перераспределяется по осям подвески. Так, при левом повороте во время движения нагрузка перераспределяется на правую сторону, соответственно, подшипник левой ступицы разгружается. Если характерный шум или хруст исчезают, значит, проблемная деталь находится слева, если усиливается – справа.

Нередко водители путают шум подшипников с резиной, у которой неравномерный износ. Чтобы исключить посторонние звуки, нужно вывесить автомобиль, для этого можно использовать домкрат. Специалисты рекомендуют устанавливать домкрат не в штатное место на пороге, а под рычаг подвески. Это позволит исключить возможный шум от ШРУСа.

В ходе диагностики нужно несколько раз двумя руками пошевелить колесо. Даже при сильном усилии не должно быть отклонений как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскостях. Малейший люфт говорит о неисправности ступичного подшипника.

Люфт колеса может быть связан с износом ряда других деталей подвески и рулевого управления. Чтобы это определить, выполнять диагностику нужно с напарником. Пока автомобиль еще на домкратах, он должен выжать педаль тормоза. Если при этом люфт полностью исчез, значит, настало время отправиться в магазин, чтобы купить новый подшипник.

Вращать колесо можно вручную, при сильном износе шум будет отчетливо слышен. Если есть возможность поднять машину на подъемнике, диагностику можно делать следующим образом. Разгоните колеса до скорости около 60-70 км/ч, установите нейтраль, заглушите машину. На высоких оборотах услышать характерный звук будет достаточно просто. В ходе выполнения любых манипуляций нужно соблюдать технику безопасности.

Этапы замены подшипника ступицы

На первый взгляд может показаться, что поменять всего один подшипник достаточно просто, и дело это нехитрое. Для опытного мастера это действительно обыденная работа, но выполнить ее в домашних условиях практически невозможно из-за набора необходимых инструментов и оборудования. В частности, вам потребуются два специальных съемника, обоймы для запрессовки, динамометрический ключ, а главное – гидравлический пресс. Помимо всего этого, нужен опыт и умение соосно установить детали, чтобы избежать их перекоса, который визуально может быть незаметен. В результате неумелых действий ресурс новой запчасти может составлять всего пару тысяч километров.

Порядок работы специалиста выглядит следующим образом:

1. Снятие поворотного кулака. Для этого необходимо удалить центральный колпак ступицы, далее снимаем суппорт тормозной системы. Разместив его в стороне от рабочей зоны, снимаем тормозной диск. Для этого может потребоваться ввернуть болт в специальное отверстие на его корпусе.

Получив доступ к контргайке приводного вала, необходимо ее раскернить и с помощью ключа ослабить в уровень с торцом вала. Если присутствуют датчик скорости, его необходимо аккуратно отключить. Для снятия шаровой опоры (ШО) нужно извлечь шплинт и ослабить гайку. Чтобы ее было легче ослабить, необходимо прижать ШО к рычагу поворотного кулака. Далее нужно ослабить и открутить болты, фиксирующие поворотный кулак подвески. Остается его извлечь из рабочей зоны.

1. Снятие подшипника с кулака подвески. Чтобы разделить поворотный кулак и ступицу, необходимо использовать специальный инструмент. Далее извлекаем пружинное кольцо и пыльник. С помощью сепаратора достаем внутреннее кольцо из отверстия между ступицей и поверхностью внутреннего кольца.

Теперь необходимо использовать специальный инструмент для выпрессовывания подшипников. Предварительно устанавливаем обратно внутреннее кольцо. Нужно не забыть убедиться в том, что подшипник находится строго в вертикальном положении, а корпус кулака надежно зафиксирован.

Демонтированные детали необходимо очистить от загрязнений чистящим составом и осмотреть на наличие повреждений.

1. Установка нового подшипника. Поворотный кулак необходимо расположить в вертикальной плоскости. Новый подшипник устанавливается таким образом, чтобы он был полностью соосен посадочному отверстию. Для равномерного механического воздействия на корпус подшипника необходимо использовать оправку соответствующего диаметра. На внутреннее кольцо и пыльник нельзя оказывать дополнительное воздействие, иначе деталь будет повреждена.

Убедившись, что подшипник не имеет перекоса, можно приступать к его запрессовыванию. Для этого используется гидравлический пресс. Важно, чтобы деталь полностью заняла свое место. Теперь выполняем работы в обратном порядке: нужно вставить новое пружинное кольцо и закрепить пылезащитную крышку. Разместив ступицу строго в вертикальном положении относительно кулака, нужно ее запрессовать до указанного положения.

1. Монтаж поворотного кулака. Сборка узла производится в обратной разборке последовательности. Поворотный кулак необходимо установить на нижний рычаг и стойке подвески. Устанавливаем шаровую опору, датчик скорости, затягиваем болты агрегатов. Для выбора правильного момента затяжки нужно использовать динамометрический ключ и рекомендации производителя автомобиля.

Для фиксации приводного вала используем новую гайку со шплинтом. Чтобы ее затянуть, используют торцовый ключ. Финальная протяжка осуществляется динамометрическим ключом, когда автомобиль будет снят с подъемника.

Выполняем установку тормозного диска, суппорта и колеса.

После сборки необходимо убедиться, что все болты протянуты, отсутствует люфт, посторонний скрип. Также нужно обратить внимание на тормозной шланг, он не должен быть пережат или изогнут неестественным образом.